Начну с банального, с семян. Без качественного посевного материала, выращивание превращается в рулетку. Может повезет, а может нет.

Подсветка рассады1

Семян продается много, и цена, в принципе устраивает, но что вырастет, не известно. Поэтому я агитирую за семена, которые Вы добыли сами.

Далее, подготавливаем грунт. За несколько суток до посева хорошо увлажняем землю, накрываем пленкой так, чтобы к посеву она была не жидкая и не сухая.

Почему столько долго времени ждать? За это время земля равномерно увлажнится (отволожится).

Грунт в данном случае пойдет любой и, желательно, не покупной. Просто огородная земля, без всяких добавок.

Почему?

В более “тяжелой земле” семечку надо применить больше сил, чтобы взойти. Зато те, которые взойдут — это сильные ростки, которые и дадут сильные растения.

Исходя из этого вывод: не экономьте на семенах, засевайте больше, чем нужно, а после всходов без сожаления удаляйте слабые.

Посев делаю так:

  • слегка утрамбовав отволоженную землю, раскладываю семена;
  • спичкой поправляю рядки;
  • после чего пульверизатором опрыскиваю (очень–очень потихоньку, что бы не сдуть семена);
  • после этого отволоженным грунтом, щепоткой, как-будто солю, засыпаю семена слоем от 1,5 до 2 см (чем плотнее грунт, тем слой тоньше);
  • еще раз слегка спрыскиваю;
  • упаковываю в полиэтиленовый пакетик;
  • ставлю в теплое место.

Глубина ящичка должна быть не менее 8 см, а лучше 10 см.

Почему?

Чтобы корням было куда развиваться до пикировки.

Нормальная корневая система по размеру такая же как и “вершки” (а то и больше).

Теперь самое главное:

почти до пикировки, то есть минимум 10 дней, ни одного полива (при глубине пластикового ящика не менее 10 см и с шагом посадки не менее 6 х 6 см).

Поясняю логику: влага испаряется, потребляется растением сверху, грунт сверху становится суше, что и заставляет корни интенсивнее расти в места доступные “живительной влаги”, и наоборот, если идет постоянный полив, зачем корням куда то стремится? Еда рядышком, ее хватает, нет смысла захватывать новые площади.

В добавок избыток влаги, в большинстве случаев, приводит к “черной ножке”. Естественно, что цифра «10 суток без полива» условная (зависит от температуры воздуха, влажности его, да и от многих других параметров), у меня доходило до 14 дней, было и 9.

Контролировать всегда надо! И самое главное – полив только снизу! И не много, что бы опять провоцировать рост корней вниз.

Теперь хочу поделиться своими мыслями и результатами опытов по поводу грунта для рассады.

Перепробовав разные варианты — огородная земля, из березовой рощи, составные смеси — пришел к выводу, что земля для посева семян подходит любая, даже самая “плохая” – тяжелая, суглинок. Ну, конечно, не надо кидаться в крайности, нагребать где-то у дороги.

Итак, заготовили землю (обычно с осени). Если стоит в доме или в подвале, то не плохо бы на месяц выкинуть на мороз, чтоб она основательно промерзла, в результате чего большая часть всякой (плохой и, конечно, хорошей) “живности” погибнет.

То есть добиваемся стерильности грунта.

Теперь еще месяц требуется для восстановления той же “живности”, но только хорошей. Для этого можно применять разные препараты (ЭМ, и т.п.). Полить размороженный грунт (уже оттаявший) и через 3 – 4 недели в комнатных условиях он готов к применению.

Теперь самое главное – для чего нужно все это?
Ответ:
Дело в том, что сами растения не могут питаться минералами (ну нет у корешков зубов, нечем им пережевывать твердые минералы), находящимися в почве. Минералов в почве много, но они находятся в не усваиваемом состоянии. А вот переводят их в усваиваемое состояние как раз те бактерии, которыми мы пролили почву.

Теперь перейдем к тому, почему грунт может быть любым?
Ответ:
От всходов до пикировки обычно проходит 10 – 14 дней. (Кстати, у меня до 3 недель, это благодаря глубокому ящичку, и редкому посеву). За это время ростки вырастают небольшие, и потребить все питательные вещества, за столь короткий срок конечно не могут.

Второй аргумент в пользу “тяжелого” грунта, это то, что для всходов потребуются дополнительно усилия, что бы взойти, взойдут самые сильные, остальное отбраковка – “имитация естественного отбора”. Поэтому, засевайте больше, дохленькие потом удалите. Не жалейте. Выращивая по подобной технологии, за несколько, последних лет, ни разу не было, ни черной ножки, ни какой либо другой напасти. Насчет полива, только с низу (с поддона), и очень по немногу. Я поливаю примерно раз в 10 дней. Количество воды сильно зависит от емкости, гигроскопичности грунта, температуры окружающей среды, освещения. Поэтому конкретных рекомендаций не даю. Если только совет: – постоянно контролируйте внешний вид рассады. Для помидор опускание листиков (бывает висят как тряпочки) в солнечный день, может быть как недостатком влаги, так и перегревом солнечными лучами. Исходя из этого, если знаете, что полили недавно, лучше защитить от “палящего” солнышка. И через 2 – 3 часа листики восстановятся. А вот если опустили “уши” в пасмурный день, это точно сигнал для полива. Кстати, так как я противник (частого) полива, заметил, что даже многократное опускание “ушей” ни как не отражается ни на качестве рассады, ни на урожайности.

А вот для пикировки желателен уже “хороший” грунт.
Подготавливаемся к пикировке.

Я пробовал 2 варианта (имею ввиду заслуживающих внимания). Результаты обоих вполне устраивают, первый конечно все равно получше.

Итак, первый вариант – детские, 3х литровые ведерки, или емкости (продаются там, где и разовая посуда).

Почему?
Проверено, именно этого объема грунта хватает, для того, что бы вырастить качественную рассаду, дотянув без проблем до высадки в грунт.

Второй аргумент, – в отдельных емкостях корни не переплетаются, и соответственно при высадке в грунт, получаем не поврежденную корневую систему. Что естественно отражается на состоянии рассады, при пересадке она не болеет, т.к. повреждения (они все равно есть, как бы аккуратно не извлекал из ведерка) минимальны. Поэтому и надо использовать тару с “жесткими стенками”, что бы при переноске (да и просто при перестановке) не повредить корневую систему (деформировав стенки). Кто не знает, хочу сказать, что большинство корней которые мы видим почти бесполезны, т.к. “питаются” растения, еще более тонкими “ниточками” которые идут от тех корешков, которые мы видим.

Когда рассада загущена (и сидит в одном ящике), выдернув ее из ящика, кажется, что корешки еще есть, а фактически “ниточки” оторваны, из за чего и получается, что после пересадки рассада несколько дней болеет. У нее просто идет голодание, еда есть, а вот “жевать” не чем. При хороших погодных условиях она за несколько дней восстановится и продолжит свой рост, но стоит ли терять эти несколько дней (при неблагоприятной, прохладной погоде, это может затянуться на 10 дней, а то и более). Мы выращиваем рассаду на подоконниках, что бы выиграть во времени, “продлить” наше короткое лето. И другими, своими действиями, мы укорачиваем его. Многие скажут – “да где столько ведер набраться, дорого!” Да, не дешево, но кто говорит, что надо сделать все и сразу? Попробуйте на нескольких кустах, желательно скороспелых. Результаты Вас приятно удивят. Но подробнее об этом дальше, когда придет время, а сейчас вернемся к ведрам.

Дно должно быть с отверстиями. Я сверлю, диаметром 5 – 6 мм. Количество отверстий, в зависимости от площади дна, но не менее 10, вообще чем больше, тем лучше. Почему? Потому что потом через эти отверстия будет поступать воздух, а так же вода. Просверлили, дальше насыпаем керамзит, хотя бы 3 см. Зачем? Прежде всего он нужен для того, что бы не было застоя воды в нижней части емкости, что плохо отражается на корнях.

Второе, т.к. между керамзитом есть пустоты, туда проникает воздух, который тоже необходим корням.

Ну, наконец, третье, при поливе, часть избыточной влаги он возьмет в себя, а потом, когда будет недостаток влаги в грунте, отдаст ее. Т.е. работает как некий регулятор влажности почвы, причем делает это отлично, автоматически, без всякой электроники, и электричество не жрет.

Дальше насыпаем грунт, в данном случае, он должен быть “хорошим”. Что это значит?
Грунт должен быть легким, хорошо впитывать влагу, ну и конечно питательным. Легкие грунты обычно делаются в смеси с торфом, ну а сколько там “питалова”, чисто на совести производителя. Я много чего выращиваю, и круглый год, но честно скажу, в год брал от 10 до 15 видов грунта, из них стоящих встречались 1 – 2, остальные – г..но, не в лучшем смысле этого слова. Ну, что сделаешь, выбора нет, точнее он есть, но все равно из “одной бочки”, хотя этикетки разные. Обидно другое, только найдешь, что тебя устраивает, а в продаже уже нет.

Ну вот, вроде бы и подготовили емкости к пикировке.

Второй вариант, в принципе тоже самое, с той лишь разницей, что вместо ведрышек беру пластиковый тазик. Глубина – более 20 см, диаметр на свое усмотрение ( у меня 55 см). В такую емкость в зависимости от сорта сажаю от 6 до 10 корней (10 – это есть сорт у меня такой, компактный, – взрослый куст высотой всего до 40 см .

Второй вариант экономичный, как по затратам на “тару”, так и место меньше занимает на подоконнике. Но, первый все равно лучше. Подумайте, взвесьте, все за и против. Как всегда, выигрываешь в одном, проигрываешь в другом.

 

Похожие записи:

Календарь
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы